「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。 圖像由臺北市立美術館提供。
2019年4月，英國維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum，簡稱V&A）策畫推出「瑪莉官：時尚革命者」世界巡迴展，回顧英國知名時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）之職業生涯及其1955年至1975年間的代表作品。從實驗性質的服飾店「芭札爾Bazaar」，到同名品牌「瑪莉官」以鮮明的小雛菊商標席捲全球市場，其青春、俏皮的風格挑戰巴黎高級訂製服的主導地位，為戰後英國塑造出前瞻、創新的形象。
她以代言大使之姿穿著自身設計，並趁勢運用當時消費與媒體的爆炸性增長，帶動了迷你裙、褲襪、背心裙等風潮，成為當時的創意領航者以及全球職業女性的楷模。
今年5月底，「瑪莉官：時尚革命者」亞洲巡迴首站來到臺北市立美術館！這也是北美館睽違多年，再次推出重量級時尚大展。
瑪莉官1930年出生於倫敦近郊，雙親皆在當地重點中學任教職。1939年，二次世界大戰爆發後，他們一家人被迫撤離到四十公里外肯特郡（Kent）的鄉村。在其自傳《Quant by Quant》中，瑪莉官對其童年生活多所著墨。她描述到在如此風雨飄搖的時局，她反倒覺得刺激，下課後與弟弟呼朋引伴到處玩耍，享受無比的自由；也提到她年幼時就愛上縫紉，喜歡簡單、有型的服飾，對當時公式化、華麗繁複的成人衣飾則感到抗拒。
二戰結束後，她回到倫敦完成學業，後來成功說服父母，在金匠學院（Goldsmiths College）修習藝術教育課程。
在一次化裝舞會中，她結識了後來的先生兼商業夥伴亞歷山大．普倫凱特．格林（Alexander Plunket Greene）。不同於瑪莉官的中產階級家庭背景，格林來自富有的貴族家庭，他將瑪莉官帶入其熟悉的藝術社交圈。學院畢業後，兩人認識了同時具攝影師和地產開發商身份的阿奇．麥克奈爾（Archie McNair），他慧眼獨具，看見瑪莉官獨特的時尚品味和設計天賦。
1955年，瑪莉官、普倫凱特．格林與麥克奈爾三人承租了國王路街角一家店面，合夥開業精品服飾店「芭札爾Bazaar」，正式開啟了瑪莉官的時尚事業。
在倫敦精品店蓬勃發展、教育程度與薪資水平上升帶來經濟與社會階層流動等背景下，「芭札爾Bazaar」以其獨特的設計、詼諧妙趣的櫥窗展示與爵士風的服裝秀，受到眾多時尚編輯的認可好評，更一躍成為職業女性追求摩登風尚的終極所在。
1960年代，正是女權運動、普普運動、搖滾樂風起雲湧的時代，尤其才經歷過壓抑沉重的二次大戰，當時的年輕人都渴望解放，推翻上一代傳統，創造新的生活潮流，瑪莉官也不例外。
首先，她認為：「時尚屬於每個人！」要知道，在1950年代，時尚潮流重鎮仍以巴黎為主，只有權貴和富人階級才能負擔得起知名設計師的高級訂製服，當時流行的美也以強調精緻妝容、女性線條的優雅剪裁為主。
正值年輕活力的瑪莉官，決定翻轉這個現象。她推出價格合理、樣式時髦活潑的洋裝，強調不管任何階級，都能負擔得起。她說，「時尚的關鍵，是要讓每個人都買得起入時的衣服。」甚至還曾經販售服裝版型，讓每個人都可以自己動手做衣服。
雖然短裙並非瑪莉官所發明的，但叛逆的瑪莉官卻是推動迷你裙風潮的代表人物。她主張讓裙擺短到幾乎露出小屁屁的性感危險邊緣，因為她相信，「女孩本來就應該大方展現自己，而非遮遮掩掩。而且不管任何年紀，都有穿出自己想要風格的權利！」
沒有學習過正統服裝設計，點子新穎品味獨具的瑪莉官，很快就引起注意。「穿在身上的東西不能無聊！」她的這句名言，充份表現出她的時尚態度。
此外，勇於顛覆的她，經常挑戰階級制度與性別框架，如將維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲和華美印花重新運用；或是將紳士西裝或軍裝所使用的剪裁或面料，誇大演繹成輕鬆有趣的女裝。
同時也將男裝設計，如西裝領帶、銀行員的襯衫立領、傳統屠夫的圍裙…等男性陽剛元素，巧妙融入洋裝裡。諷刺的是，當年女人如果沒有男人的書面同意，就無法自行辦理個人的銀行戶頭。因此瑪莉官不僅打開時尚變革的大門，更賦予女性果斷獨立、不害怕做自己的全新形象！
英國資深名模吉爾·肯寧頓 (Jill Kennington)，在V&A製作的瑪莉官紀錄片裡回憶，當年瑪莉官的秀場是最好玩、最有趣的！
受到50年代傳統高級訂製服影響，當時的服裝秀場非常講究禮儀端莊，走秀模特兒造型多半使用大量的髮膠、髮髻，才能襯托優雅氣質，氣氛莊嚴肅穆，沒有一絲活力。但瑪莉官的秀場，就像是朋友開派對那樣愉快，模特兒都在後台自己化妝，想戴假睫毛就戴，氣氛輕鬆愉快，彼此開懷大笑、聊天，都沒有人會來制止你。模特兒在伸展台上盡情跳舞、跟觀眾打招呼也沒有關係。她還會邀請樂團來伴奏，但其他秀場都不曾這樣做。
「所有人都愛瑪莉官！她的時裝秀總是獨樹一格，把音樂、舞蹈融入在時裝秀裡，沒有人跟她一樣如此安排。」 吉爾·肯寧頓說。
追求性別平權之外，瑪莉官更重視膚色平權！她在1972年的秋裝發表會，大膽啟用黑人模特兒，立刻引起衛道人士的反對，但她毫不在意，隔年的發表會仍然繼續啟用更多有色人種模特兒，甚至找黑人模特兒拍攝品牌廣告。
喜愛使用大片色塊、鮮豔色彩的瑪莉官，從服裝設計到現實生活，都充分表達出「顏色不分種族國界」的審美觀。
同為60年代的代表人物，瑪莉官與名模崔姬，私底下有著手帕交情誼！頂著鮑伯頭、個頭不高身材纖細的崔姬，總是喜愛穿著瑪莉官設計的迷你裙、洋裝現身公眾場合，堪稱是瑪莉官最佳美的代言人。為了紀念彼此的友誼，瑪莉官也曾經推出一系列崔姬娃娃印花服飾。
把小雛菊視為幸運物的瑪莉官，後來將小雛菊註冊為品牌商標，其青春活力的形象跟著她的名字與影像一同在全球行銷活動中曝光，成為戰後英國自信與正向樂觀的象徵。
瑪莉官無畏開創的精神，也拓展出產品多元的可能性，例如開發各式穿搭配件如顏色特異的褲襪、塑膠模製鞋、PVC材質的包包等，以至於和玩具產業攜手創造黛西娃娃及迷你版瑪莉官服飾、家居飾品設計，以及經過多年研究後推出的美妝產品系列。利用高明的市場策略和高能見度的包裝設計，瑪莉官成為最早也是最多元的生活風格品牌之一。
今日我們所見的誇張睫毛妝法、質地清爽的自然裸妝、彩色煙薰眼妝、深色唇膏、珠光打亮餅、古銅色修容餅，防水睫毛膏，從刷具、彩妝盒到附上插畫的產品解說圖等，各式各樣多變的彩妝品，都是始於瑪莉官當年劃時代的大膽創意。
來到北美館展場，首先映入眼簾的是仿照瑪莉官第一家店，當年「芭札爾Bazaar」精品服飾店的櫥窗外牆空間。走進去之後，屬於瑪莉官的時尚奇幻旅程就此展開。
「芭札爾Bazaar」當年最為人津津樂道的，是瑪莉官將傳統櫥窗當作藝術畫布，總是不按牌理出牌陳列裝置櫥窗的假人模特兒。甚至會依照不同節慶，如聖誕節，用包裝紙塞滿櫥窗，讓路人過目難忘。
作為少數的女性時裝設計師，瑪莉官勇敢挑戰傳統性別印象，從傳統男裝服飾得到靈感，巧妙改造為俏皮又可愛的女性洋裝。在保守的60年代，她經常被傳統報紙批評為瘋子，但她秉持著「女人不應該為了迎合男人而打扮」的精神，總是不為所動，持續推出各種設計。
她也重新帶回1920年代「飛來波女郎」（flapper）的男孩風格，呼應上個世代女性生活和時尚的劇烈轉變；同時以「解放膝下」(Knee-skimming）為發想，設計出一系列的迷你裙，發揚膝上長度的裙裝，使「迷你裙」成為女性解放的國際象徵。
靈感來自經常下雨的英國天氣，瑪莉官使用當時最新的PVC防水材質結合布料，設計出一系列的時尚防水大衣。色彩繽紛活潑的斗篷、拉鍊、對比色的衣領與袖口，結合實用性與搶眼的視覺效果，在當時前所未見，不僅為品牌帶來全新的生命力，更讓她首次登上時尚雜誌封面。
隨著旅遊運輸革新帶來的蓬勃國際交流以及大眾傳媒的普及，瑪莉官的設計服飾也迅速風靡世界各地。 「激進派」品牌線（1963-67）以美國運動服飾單品為參考，採用「深紫」、「橙紅」和「灰褐」等少見色系提供無限混搭可能性，以有趣、前衛且較低價位的衣著改變時尚走向！
從彩妝唇膏、內衣、帽子、洋裝、手套、褲襪和鞋子、玩具和娃娃，瑪莉官不僅從頭到腳都穿著自己的設計，在她的店內，也可以買到所有她開發的多元化產品系列。
在英國中世紀，褲襪是貴族男性的必備穿搭。因此當瑪莉官將褲襪大腿模型，大刺刺地展示在店裡，當年也是引發一陣批判。
展覽涵蓋超過120 件服飾、時尚玩偶、化妝品、照片及時尚雜誌等原件，完整呈現瑪莉官如何創造並定義往後數個世代的時尚風格。
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展覽時間：5月28日（六）至8月28日（日），週一休館
展覽地點：臺北市立美術館 地下樓 D、E、F展覽室
票價：30元（普通票）、15元（優待票）
北美館官方網站
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